澳大利亚霞多丽葡萄酒会过时吗？

对于“为什么澳大利亚的霞多丽会过时”这种尖锐的问题，最滴水不漏的回答总是:“它从未过时”。但是我们也要注意到，随着长相思在英国和澳大利亚市场声名鹊起，这将持续对澳大利亚人造成困扰。

一、霞多丽在澳洲的现状

在澳大利亚，霞多丽葡萄酒的种植面积确实在下降；1992年，霞多丽在澳大利亚的种植首次超过雷司令；到了2005年，规模达到了现在的9倍。然而，在2007年种植面积达到了32,000公顷的高峰后，霞多丽的受欢迎程度又下降了。

也许正如人们宣称的那样，它的受欢迎程度从未消失。尽管供过于求导致一些葡萄种植者将葡萄卖给大出口商，价格一路跌至不可持续的水平，导致约20%的澳大利亚霞多丽被淘汰，取而代之的是长相思。部分种植者选择葡萄以外的农作物进行耕作。但交易仍显示，在高端葡萄酒市场，霞多丽并未受到太大影响。

二、业内人士对霞多丽的看法

“在我的职业生涯中，霞多丽一直是这个市场上最受欢迎的品种之一。在较为低端的市场中，长相思的兴起对对霞多丽影响不大。”葡萄酒大师Peter Mitchell MW如是说。

芝加哥侍酒师Zach Jones补充道:“‘ABC’是指‘除了霞多丽以外的任何葡萄酒吗?我不这么认为，因为我并不认为我降低了对霞多丽的喜爱。必须要说的是，我也并没有察觉到客人们对霞多丽的反感——在疫情之前，很多餐还没暂停营业前，霞多丽的销售情况相当稳定。”

在这个问题上，你甚至不必听取业内人士的意见。因为根据IWSR的数据，2014-2018年间，美国、澳大利亚和荷兰对葡萄的需求普遍上升。IWSR的一位发言人表示:“美国市场对霞多丽的需求非常旺盛——美国无疑是霞多丽葡萄酒最大的市场——其销量是霞多丽在英国的8倍。”

这种趋势正在同时影响高端和低端的市场。据前足球运动员、酿酒厂老板里奇•范登伯格(Richie Vandenberg)透露，自2013年以来，澳大利亚的散装霞多丽葡萄酒的价格上涨了一倍多，尽管它的价格现在才达到足以支撑酒农们持续种植的阶段。

“顾客现在面临一个难题——要么支付更高的价格，以确保种植霞多丽的酒农能够过上体面的生活，否则他们将继续寻找其他产量更高的作物，而这将进一步加剧供应问题。我们预计，由于干旱和非常高的用水成本，霞多丽今年的价格将大幅上涨，”Vandenberg说。

三、澳洲霞多丽风格转变的趋势

澳大利亚的霞多丽占据总葡萄酒出口的23%，然而它们却并没有引起中国消费者的强烈共鸣，因为他们更愿意把钱花在库纳瓦拉的赤霞珠上。但总体而言，证据显示，澳大利亚的高档霞多丽绝非是一个濒死的类别。

然而，这种现象又能持续多久呢?近年来，越来越多的优质霞多丽酿造商拼命模仿夏布利(Chablis)这一竞争对手，试图摆脱“桃子和奶油”的夸张形象——尤其是那些生活在亚拉河谷(Yarra Valley)、莫宁顿半岛(Mornington Peninsula)、阿德莱德山(Adelaide Hills)和玛格丽特河(Margaret River)等较冷地区的种植者。

很明显，一些业内人士对这种内敛风格的霞多丽很是推崇，侍酒师们以及KOL的喜好将澳大利亚的霞多丽带向了一个大胆的新方向。

四、关于品味的问题

可问题是很多霞多丽葡萄酒都没有味道。这么说有点不公平，换个说法吧：它们尝起来就像是水、燧石和柠檬汁的混合体。目前流行的方式是把霞多丽酿造的极致简约，朴素到单调和乏味的地步。葡萄酒作家詹姆斯·劳伦斯（James Lawrence）说。当然，趋势这东西通常也会猛烈的反转——为了消除澳大利亚优质霞多丽的单一形象，这种努力有点令人遗憾。

可惜的是，当代版本的霞多丽就像是过去那些老旧的美好时光一般，它是单一的，缺少肉质感和快乐，没有了过去奶油味般的享乐主义。这真的是消费者想要的吗？

“也许有些人确实喜欢这种风格，某些酒评家也对其大加赞赏。但那也许仅仅是因为它们是新鲜的事物?事实上，我们卖的最好的葡萄酒还是那些橡木气息浓郁，14%左右的霞多丽。当我们尝试推广酒精度较低，更清瘦的霞多丽风格时，得到的反馈也大多是负面的。”Peter Mitchell MW说。

“正因为如此，我现在对澳大利亚霞多丽葡萄酒的态度是怀疑而不是期待。但与此同时，如果你喜欢更成熟的霞多丽，又总有勃艮第的酒款可供选择。”身为作家的James建议。

五、霞多丽在世界各地的变化趋势

一部分原因是全球变暖，另一部分原因是态度和酿酒方法的改变。品尝过Julien Brocard Chablis La Boissonneuse 2015的人都会对它的产地感到惊讶。它成熟，质地复杂、充满热带水果风味，完全不像夏布利。

在其他地方，气温上升和低温发酵使得2015年的勃艮第白葡萄酒十分成熟、适宜配餐，同样的，2006年和2009年勃艮第白葡萄酒也很迷人。如果你不差钱，完全可以选择勃艮第的霞多丽。

旧金山侍酒师马特·赛恩(Matt Cirne)表示赞同:“我认为很多喜欢新世界浓郁风格的霞多丽爱好者们，最终都选择了勃艮第的白葡萄酒。”

“对于来自世界各地的葡萄酒爱好者来说，他们对自己的味蕾越来越笃定——勃艮第的葡萄只会越来越成熟，而伯恩丘几乎不缺新橡木。”

客观的说，霞多丽中酸度尖锐的现象并不仅仅发生在澳大利亚。一些美国年轻的酿酒师也开始往这个方向探索。

“许多年轻的葡萄酒饮用者正迅速被这种风格所吸引，他们意识到，哇，霞多丽不一定要珠圆玉润！甚至连伦巴尔（Rombauer），这个长期以带有奶油和爆米花风味的霞多丽为卖点的酒庄，现在也开始极力在他们的霞多丽中‘挤出’更多酸度。”Jones说。

他认为，千禧一代会为像是Ceritas、Liquid Farm或Tyler这些酒厂生产的霞多丽买单。因为他们酿造那些技艺精湛、避开橡木桶影响，并且追求锋利酸度的霞多丽。只要价格合理，这种风格的葡萄酒自然有买单者。然而，另一部分消费者会为这为这种风格的葡萄酒崛起而感到悲哀，其中包括Jone自己。

澳大利亚酿酒师尼古拉斯•克兰普敦(Nicholas Crampton)在2018年时曾表示:“消费者从未拒绝过高品质、浓郁的霞多丽，只是再也找不到这种酒了。”如果像Mac Forbes这样的酿酒商能提升一些橡木味，我相信这些酒肯定会卖得好，并能在较年长、资金较宽裕的买家中引起共鸣。

这当然是一种奇怪的状态。酒评家过去常常喜欢指责加州和澳大利亚的种植者大量生产高酒精度和“病态”的霞多丽；作为改进，其中一些酿造商开始转向酿造类似夏布利的风格，拒绝果味和橡木味，取而代之的是一种华而不实的矿物感。如果情况好一点，这些葡萄酒搭配海鲜还挺不错，反之则毫无魅力可言。

不过，还是有一些新世界的酿酒厂抵御了这股“潮流”的召唤，以南非的斯泰伦博斯（Stellenbosch）为例，DeMorgenzon Reserve和Jordan Nine Yards的霞多丽似乎都能在橡木、果香以及酸度之间找到理想的平衡。

“但我越来越发现，如果你喜欢带点异域风情的霞多丽，那么旧世界的默尔索(Meursault)和蒙哈榭(Montrachet)是最安全的选择。毕竟，全球变暖再次袭来！”葡萄酒作家James表示。

最后，vine100葡萄酒网想问一问各位葡萄酒行业人士，对于澳大利亚霞多丽葡萄酒今后的趋势你们怎么看呢？