朗格多克产区

朗格多克曾经是“大众葡萄酒之乡”，九十年代被视为法国葡萄酒的“新天堂”。如今这个产区正在经历大变革。实际上，这只是三十年前开始变革的正常延续。

以往，这里的葡萄酒产量很大，酒精度高，但没有多少品尝价值。近年来，在一部分满怀激情和信念的酒农的推动下，葡萄酒品质方面取得了惊人的进步，向人们证明了朗格多克产区具备生产上等佳酿的潜力！先锋酒农们离开平原，重新回到土壤优质的山区，很快在酒评中崭露头角。

该产区最优秀的酿酒师带动了葡萄酒等级的不断攀升，使之同整体变革的步伐相一致。这是近几年来的重大成果。

一些最为出色的朗格多克酒庄风格日趋成熟，最终能够摆脱波尔多、罗纳河谷和勃艮第的影响，对自身酒品个性进行重新定位。

这是个漫长的过程，人们也应该感谢那些值得赞佩的酒农。例如：

• 余连酒庄（Mas Jullien）的奥利维·余连（Olivier Jullien），酒庄位于拉尔扎克高地（Terrassesdu Larzac）；
• 莱昂·巴哈酒庄（Domaine Léon Barra）的迪 耶·巴 哈（Didier Barral），在佛 耶 尔（Faugères）；
• 奥比拉酒庄（Domaine d’Aupilha）的西尔文·法达（Sylvain Fadat），酒庄位于蒙彼鲁（Montpeyroux）；
• 粉 贝 尔 酒 庄（Domaine Peyre Rose）的玛莲·索丽亚（MarlèneSoria），在朗格多克丘（Coteaux du Languedoc） ；
• 奥赫莱酒庄（Domaine des Aurelles）的巴泽尔·圣 – 日耳曼（BasileSaint-Germain），在霓札（Nizas）…

这些酿酒师们以自己的方式诠释风土，成为酒农们效仿的典范。

年轻一代的酒农懂得如何酿制出与地区个性相吻合的葡萄酒。特别是红葡萄酒：慷慨、不失均衡、无厚重感和常绿矮灌丛的气息,令人想起地中海地区特有的香气。

有关品种和风土的争执已成为过往，现在所说的风格已远不局限于品种。不过，“本土”品种或至少称得上“个性”品种的再度兴起，对朗格多克来说极为有利。例如：佳丽酿（Carignan）、神索（Cinsault）、马卡贝（Macabeu）、灰歌海娜（Grenache Gris）、甚至是丽贝林克（Ribeyrenc）、白佳丽酿（Carignan Blanc）、特蕾（Terret）等。

同样，现今推行的大规模种植西拉（Syrah）的政策，致使该葡萄的种植面积居于地区首位，这是一个和地区传统不十分相应的品种，但可能会对朗格多克产生持久的影响……

《绿指南》认为朗格多克的红葡萄酒总体水平要高于白葡萄酒和桃红酒。生产者通常会酿制普通型和特级型。前者往往在其年轻阶段即可饮用，即2-4 年间，此时果香正浓。后者有时需小心那些过熟、浓缩、木香过重的酒款，在陈年过程中会失掉清新感，变得“干涩”。

随着无木味佳酿的出现，生产模式也逐渐在转变着。

这篇产区概述虽然简短，但不能不提那些品质极为出众的天然甜酒，如麝香葡萄酒或歌海娜酿制的葡萄酒：丽维萨特 (Rivesalte)、莫利 (Maury) 、班妮尔 (Banyul)。人们以往的负面印象使得这些酒仍受到不公正的冷落，甚至是错误的看法 (“煮酒”、低级开胃酒……) 。其实，这些酒绝对值得人们重新去发现。其中最优质的葡萄酒有着出色的性价比。

发展的最后一个表现就是法定产区称号的增多。虽然这凸显了朗格多克地区在更好地确定最佳风土方面的雄心，但可惜的是，在对这些法定产区的分级上缺乏整体一致性。其中一些产区获得 AOC 法定产区称号，自然是得益于生产者志向宏大的集体意志，但难以让其他同样级别的产区信服。这将需要几年时间才能整顿完成。

除了产区之外，也有一些酿酒师毫不犹豫地脱离法定产区称号的枷锁，去寻求酿造个性葡萄酒。这让人对朗格多克葡萄酒的等级区分更加摸不着头脑。

总体而言，令人遗憾的是，这一广阔地区出产的大部分酒仍缺乏价值。这部分酒，大多产自平原地区，种植密度很低，使用机器采摘，和该地区生产的上等佳酿相去甚远。