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勃艮第的边角产区你知道吗?它们也产高分葡萄酒

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勃艮第也出产长相思,还有黑比诺-佳美混酿?即使是资深发烧友也不一定熟悉的这三个产区,其实大有探索的价值……

勃艮第葡萄酒

八个世纪前,西多会修士辛勤的耕耘和对葡萄园风土的划分,为勃艮第展开了蓝图。但就算是资深勃艮第爱好者,也不一定熟悉圣布里(Saint-Bris)、勃艮第山坡(Coteaux Bourguignons)和勃艮第帕斯图冈(Bourgogne Passe-tout-grains)三个产区。

这三个地方出产的葡萄酒尽管没有那些招牌产区常见,但各具特色,价格也非常公道。它们呈现的,恰恰是勃艮第经过时间洗炼的别样风土之妙。

随着勃艮第热门产区的价格水涨船高,我认为这三个以往的边缘化产区或将受到更多瞩目,勃艮第发烧友们,不妨现在开始记住它们的模样。

圣布里 St-Bris

“St Bris”的名字来自欧塞尔(Auxerrois)的一个小村“St-Bris-le-Vineux”。圣布里的特殊性有两重:首先,它是勃艮第唯一一个只产长相思的产区——2003年它成为AC产区之前,曾经用“圣布里长相思(Sauvignon de St-Bris)”标注出产的酒。第二个特殊之处是,圣布里长相思和我们印象中的长相思大不相同。

它们闻起来既不冲鼻,也没有新世界常见的热带水果风味,甚至和桑塞尔(Sancerre)长相思也不怎么像——尽管后者就位于圣布里以西128公里,卢瓦河谷的心脏地带。两者的土壤成分也很相似,都是启莫里阶(Kimmeridgian)石灰岩粘土。

圣布里葡萄园

圣布里的长相思具有独特的矿物风味,酸度明快,爽脆诱人。它们和密思卡得(Muscadet,即勃艮第香瓜)更像,但是酒体更饱满,风味更浓郁。最近几个年份,由于气候变化,葡萄更加成熟。尽管这些酒适合在装瓶后一两年内饮用,但在瓶中陈酿几年也无妨,风味大多有不错的发展。

Guilhem Goisot酿造的长相思就是圣布里高品质的代表之一。他认为圣布里之所以种植了如此多的长相思,纯粹出于经济上的理由:长相思在这里长得更好。

在金丘,大多葡萄园都面向东南;欧塞尔的葡萄园却大多位于山侧,朝向多样。朝南的葡萄园足够温暖,能够令霞多丽和黑比诺成熟。朝北的葡萄园过于寒凉,但是能够令长相思成熟。

那么,为什么仅仅16公里以外的夏布利,霞多丽能够在北向山坡有良好的表现呢?合作社La Chablisienne 的总经理,经验丰富的酿酒师Hervé Tucki认为,区别可能在于土壤中粘土和石灰石的比例,或者欧塞尔的Yonne山谷以及夏布利Serein山谷的气温有一些细微的差别。确实,19世纪末根瘤蚜肆虐之前,圣布里原本种的也是霞多丽。Tucki认为圣布里之所以会改种长相思“是个谜”。

不过无论原因如何,我可以预见随着气候变化的加剧,这些靠北的产区会越来越频繁地走进人们的视线。

2017年份和2018年份的圣布里当中,有不少值得一试的酒款。2017年份风味更爽利,2018年份更圆润,但也有酸爽的内核。值得推荐的酒庄包括:Goisot, Clotilde Davenne,Félix,Philippe Defrance,PL & JF Bersan,Séverine & Lionel Jacquet,Verret还有合作社Caves Bailly Lapierre。有名的夏布利酒庄William Fèvre和 Simonnet-Febvre,也出品不错的圣布里。

勃艮第山坡 Coteaux Bourguignons

2011年,“勃艮第山坡”产区代替了原本的“Bourgogne Grand Ordinaire(grand有大和高贵之意,ordinary却是普通的意思,既高贵又普通,这个名字很迷)”。勃艮第山坡等级的酒出口很少,是个无所不包的AC产区。它涵盖的地理区划从北边的欧塞尔(Auxerre)一直延伸到南边的博若莱(Beaujolais),产出的酒可以是红、白或桃红,品种也可以是单一葡萄品种,或者多品种混酿。简而言之,只要是历史上勃艮第任何地区栽种过的品种,都可以用。

2011年设立此新产区的目的,在于帮助当时经济情况紧张的众多博若莱酒庄。只要用“Coteaux Bourguignons”,这些酒庄就可以在酒标上标示“勃艮第(Bourgogne)”了。

勃艮第山坡葡萄酒

有的酒庄认为,对于本来经济情况就不好的酒庄,这个产区名也帮不上忙。更有不愿透露姓名的博若莱莫尔贡(Morgon)名庄酿酒师认为,这个酒标名“会挤垮博若莱”。

相比之下,BIVB的负责人Louis-Fabrice Latour却对新产区充满信心:“这个产区,能让消费者有机会以合理的价格喝到勃艮第。”

他名下位于伯恩的家族公司路易拉图(Maison Louis Latour)在博若莱位于朝南坡的葡萄园栽种了黑比诺,以此酿造了一款在当地颇为独特的酒“Les Pierres Dorées”。这款100%黑比诺在酒标上用的名号就是勃艮第山坡。

这名字听起来,让人觉得像是勃艮第品质等级最低的那一档——确实,法国一些超市里面,标着“Coteaux Bourguignons”的葡萄酒很多都只卖几欧元一瓶,但并不是所有勃艮第山坡都那么便宜。

另一个总部在伯恩的著名酒商——路易亚都酒庄,出产的勃艮第山坡等级葡萄酒销量比博若莱村庄等级的酒多50%。不过因为这些酒没有标注葡萄品种名,产区名对于外国人也很难发音,所以在美国和其他国家的销量不佳。

勃艮第山坡等级允许栽种的品种多(见下),涵盖的面积也大(270公顷),所以不可能简单概括它的风格。虽说如此,但勃艮第山坡级红葡萄酒中,很多会混酿一些佳美,以增添果味;而混酿中的黑比诺,则提供架构。这些酒适合马上饮用。

主力白品种:

  • 霞多丽
  • 阿里高特
  • 勃艮第香瓜
  • 白比诺
  • 灰比诺

主力红品种:

  • 黑比诺
  • 佳美
  • César(欧塞尔产的一个少见品种)。

在白葡萄酒中,霞多丽和阿里高特(Aligoté)的混酿较常见,适合马上饮用:前者提供饱满的口感,后者则提供清新鲜活的酸度。混酿的另一个好处是,酿酒师可以根据年份的情况,调整两者的比例,从而保障品质。

要从这个包罗万象的勃艮第山坡 “淘”好酒,我只能给出一个建议,那就是挑名庄出的酒。

勃艮第帕斯图冈 Bourgogne Passe-tout-grains

这是勃艮第最早设立的AC产区之一,早在1937年就存在了。产区要求混酿黑比诺(至少三分之一)和佳美,两者必须在发酵前完成混酿。采用的黑比诺可以来自勃艮第的任何葡萄园,佳美则大多(但不是全部)来自博若莱的花岗岩土壤。

尽管在1395年,勃艮第公爵禁止在金丘种植佳美,但并没有完全“赶尽杀绝”。历史上,佳美曾经是莫雷-圣丹尼(Morey-St-Denis)的一个重要品种。小酒农Stéphane Magnien手上就有一些五十年的佳美老藤,被他用于出品“勃艮第帕斯图冈”等级的酒款。

在沃恩-罗曼尼(Vosne-Romanée),拉玛舒酒庄(Domaine Lamarche)拥有一些45到50年的佳美葡萄藤,而且正在种植新的佳美田块。在伯恩丘(Côte de Beaune),拉发热酒庄(Domaine Lafarge)也有老藤佳美。

但是,由于酿造、营销都困难,勃艮第帕斯图冈这个名字其实正在渐渐消失。

采收后将两个不同的品种按照要求的比例混合,之后再发酵是具有挑战性的。不同葡萄园出产的黑比诺和佳美成熟速度不同,所以选择采收日期极其重要,需要有相当的经验。

勃艮第帕斯图冈

勃艮第的顶尖中间商之一Jeanne-Marie de Champs认为,勃艮第帕斯图冈葡萄酒其实价格非常公道,来自顶级酒庄的酒款更是如此,“我们需要把这个名字的含义解释给消费者。”

但是无意之中,勃艮第山坡等级正在替代勃艮第帕斯图冈等级。路易亚都酒庄便从2011年起停止酿造勃艮第帕斯图冈,转用法规要求更宽松的勃艮第山坡等级。从2017年份开始,马尼安酒庄(Magnien)也做出了同样的选择。

但勃艮第帕斯图冈这个名称也并非没有推崇者,像路易拉图酒庄,酿造这类酒历时已久,未来也有意继续下去。

和勃艮第山坡等级的红葡萄酒一样,勃艮第帕斯图冈红葡萄酒能够无缝衔接佳美的果味和黑比诺的架构。两者都很适合配合热腾腾的烤鸡饮用。

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评论 1

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  1. #1

    勃艮第的产区都不错

    葡萄酒爱好者1个月前 (06-29)回复