勃艮第的边角产区你知道吗？它们也产高分葡萄酒

勃艮第也出产长相思，还有黑比诺-佳美混酿？即使是资深发烧友也不一定熟悉的这三个产区，其实大有探索的价值……

八个世纪前，西多会修士辛勤的耕耘和对葡萄园风土的划分，为勃艮第展开了蓝图。但就算是资深勃艮第爱好者，也不一定熟悉圣布里（Saint-Bris）、勃艮第山坡（Coteaux Bourguignons）和勃艮第帕斯图冈（Bourgogne Passe-tout-grains）三个产区。

这三个地方出产的葡萄酒尽管没有那些招牌产区常见，但各具特色，价格也非常公道。它们呈现的，恰恰是勃艮第经过时间洗炼的别样风土之妙。

随着勃艮第热门产区的价格水涨船高，我认为这三个以往的边缘化产区或将受到更多瞩目，勃艮第发烧友们，不妨现在开始记住它们的模样。

圣布里 St-Bris

“St Bris”的名字来自欧塞尔（Auxerrois）的一个小村“St-Bris-le-Vineux”。圣布里的特殊性有两重：首先，它是勃艮第唯一一个只产长相思的产区——2003年它成为AC产区之前，曾经用“圣布里长相思（Sauvignon de St-Bris）”标注出产的酒。第二个特殊之处是，圣布里长相思和我们印象中的长相思大不相同。

它们闻起来既不冲鼻，也没有新世界常见的热带水果风味，甚至和桑塞尔（Sancerre）长相思也不怎么像——尽管后者就位于圣布里以西128公里，卢瓦河谷的心脏地带。两者的土壤成分也很相似，都是启莫里阶（Kimmeridgian）石灰岩粘土。

圣布里的长相思具有独特的矿物风味，酸度明快，爽脆诱人。它们和密思卡得（Muscadet，即勃艮第香瓜）更像，但是酒体更饱满，风味更浓郁。最近几个年份，由于气候变化，葡萄更加成熟。尽管这些酒适合在装瓶后一两年内饮用，但在瓶中陈酿几年也无妨，风味大多有不错的发展。

Guilhem Goisot酿造的长相思就是圣布里高品质的代表之一。他认为圣布里之所以种植了如此多的长相思，纯粹出于经济上的理由：长相思在这里长得更好。

在金丘，大多葡萄园都面向东南；欧塞尔的葡萄园却大多位于山侧，朝向多样。朝南的葡萄园足够温暖，能够令霞多丽和黑比诺成熟。朝北的葡萄园过于寒凉，但是能够令长相思成熟。

那么，为什么仅仅16公里以外的夏布利，霞多丽能够在北向山坡有良好的表现呢？合作社La Chablisienne 的总经理，经验丰富的酿酒师Hervé Tucki认为，区别可能在于土壤中粘土和石灰石的比例，或者欧塞尔的Yonne山谷以及夏布利Serein山谷的气温有一些细微的差别。确实，19世纪末根瘤蚜肆虐之前，圣布里原本种的也是霞多丽。Tucki认为圣布里之所以会改种长相思“是个谜”。

不过无论原因如何，我可以预见随着气候变化的加剧，这些靠北的产区会越来越频繁地走进人们的视线。

2017年份和2018年份的圣布里当中，有不少值得一试的酒款。2017年份风味更爽利，2018年份更圆润，但也有酸爽的内核。值得推荐的酒庄包括：Goisot， Clotilde Davenne，Félix，Philippe Defrance，PL & JF Bersan，Séverine & Lionel Jacquet，Verret还有合作社Caves Bailly Lapierre。有名的夏布利酒庄William Fèvre和 Simonnet-Febvre，也出品不错的圣布里。

勃艮第山坡 Coteaux Bourguignons

2011年，“勃艮第山坡”产区代替了原本的“Bourgogne Grand Ordinaire（grand有大和高贵之意，ordinary却是普通的意思，既高贵又普通，这个名字很迷）”。勃艮第山坡等级的酒出口很少，是个无所不包的AC产区。它涵盖的地理区划从北边的欧塞尔（Auxerre）一直延伸到南边的博若莱（Beaujolais），产出的酒可以是红、白或桃红，品种也可以是单一葡萄品种，或者多品种混酿。简而言之，只要是历史上勃艮第任何地区栽种过的品种，都可以用。

2011年设立此新产区的目的，在于帮助当时经济情况紧张的众多博若莱酒庄。只要用“Coteaux Bourguignons”，这些酒庄就可以在酒标上标示“勃艮第（Bourgogne）”了。

有的酒庄认为，对于本来经济情况就不好的酒庄，这个产区名也帮不上忙。更有不愿透露姓名的博若莱莫尔贡（Morgon）名庄酿酒师认为，这个酒标名“会挤垮博若莱”。

相比之下，BIVB的负责人Louis-Fabrice Latour却对新产区充满信心：“这个产区，能让消费者有机会以合理的价格喝到勃艮第。”

他名下位于伯恩的家族公司路易拉图（Maison Louis Latour）在博若莱位于朝南坡的葡萄园栽种了黑比诺，以此酿造了一款在当地颇为独特的酒“Les Pierres Dorées”。这款100%黑比诺在酒标上用的名号就是勃艮第山坡。

这名字听起来，让人觉得像是勃艮第品质等级最低的那一档——确实，法国一些超市里面，标着“Coteaux Bourguignons”的葡萄酒很多都只卖几欧元一瓶，但并不是所有勃艮第山坡都那么便宜。

另一个总部在伯恩的著名酒商——路易亚都酒庄，出产的勃艮第山坡等级葡萄酒销量比博若莱村庄等级的酒多50%。不过因为这些酒没有标注葡萄品种名，产区名对于外国人也很难发音，所以在美国和其他国家的销量不佳。

勃艮第山坡等级允许栽种的品种多（见下），涵盖的面积也大（270公顷），所以不可能简单概括它的风格。虽说如此，但勃艮第山坡级红葡萄酒中，很多会混酿一些佳美，以增添果味；而混酿中的黑比诺，则提供架构。这些酒适合马上饮用。

主力白品种：

• 霞多丽
• 阿里高特
• 勃艮第香瓜
• 白比诺
• 灰比诺

主力红品种：

• 黑比诺
• 佳美
• César（欧塞尔产的一个少见品种）。

在白葡萄酒中，霞多丽和阿里高特（Aligoté）的混酿较常见，适合马上饮用：前者提供饱满的口感，后者则提供清新鲜活的酸度。混酿的另一个好处是，酿酒师可以根据年份的情况，调整两者的比例，从而保障品质。

要从这个包罗万象的勃艮第山坡 “淘”好酒，我只能给出一个建议，那就是挑名庄出的酒。

勃艮第帕斯图冈 Bourgogne Passe-tout-grains

这是勃艮第最早设立的AC产区之一，早在1937年就存在了。产区要求混酿黑比诺（至少三分之一）和佳美，两者必须在发酵前完成混酿。采用的黑比诺可以来自勃艮第的任何葡萄园，佳美则大多（但不是全部）来自博若莱的花岗岩土壤。

尽管在1395年，勃艮第公爵禁止在金丘种植佳美，但并没有完全“赶尽杀绝”。历史上，佳美曾经是莫雷-圣丹尼（Morey-St-Denis）的一个重要品种。小酒农Stéphane Magnien手上就有一些五十年的佳美老藤，被他用于出品“勃艮第帕斯图冈”等级的酒款。

在沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanée），拉玛舒酒庄（Domaine Lamarche）拥有一些45到50年的佳美葡萄藤，而且正在种植新的佳美田块。在伯恩丘（Côte de Beaune），拉发热酒庄（Domaine Lafarge）也有老藤佳美。

但是，由于酿造、营销都困难，勃艮第帕斯图冈这个名字其实正在渐渐消失。

采收后将两个不同的品种按照要求的比例混合，之后再发酵是具有挑战性的。不同葡萄园出产的黑比诺和佳美成熟速度不同，所以选择采收日期极其重要，需要有相当的经验。

勃艮第的顶尖中间商之一Jeanne-Marie de Champs认为，勃艮第帕斯图冈葡萄酒其实价格非常公道，来自顶级酒庄的酒款更是如此，“我们需要把这个名字的含义解释给消费者。”

但是无意之中，勃艮第山坡等级正在替代勃艮第帕斯图冈等级。路易亚都酒庄便从2011年起停止酿造勃艮第帕斯图冈，转用法规要求更宽松的勃艮第山坡等级。从2017年份开始，马尼安酒庄（Magnien）也做出了同样的选择。

但勃艮第帕斯图冈这个名称也并非没有推崇者，像路易拉图酒庄，酿造这类酒历时已久，未来也有意继续下去。

和勃艮第山坡等级的红葡萄酒一样，勃艮第帕斯图冈红葡萄酒能够无缝衔接佳美的果味和黑比诺的架构。两者都很适合配合热腾腾的烤鸡饮用。